Qué potencia de radiador necesito

“¿Qué potencia de radiador necesito?” es una pregunta que casi siempre recibe la misma respuesta rápida en internet: una cifra única de vatios por metro cuadrado, como si cualquier habitación de 15 m² necesitara exactamente lo mismo en cualquier vivienda de España. No es así. Dos habitaciones de idéntica superficie pueden necesitar potencias bastante distintas según su altura, su aislamiento, sus ventanas, el clima de la zona, la orientación y la temperatura que quieras mantener. Esta guía te da un punto de partida razonable para una estimación doméstica, y te explica por qué esa estimación no sustituye a un cálculo térmico real cuando el caso lo requiere.

Respuesta rápida

Para una primera estimación doméstica, OCU ofrece una referencia orientativa para calefacción eléctrica en condiciones normales: un equipo de 1.000 W podría calentar aproximadamente entre 10 y 15 m², lo que equivale a un rango aproximado de entre 65 y 100 W/m². Es un punto de partida, no un cálculo profesional: no tiene en cuenta la altura del techo, el aislamiento real, las ventanas, el clima de tu zona ni la orientación. El único cálculo riguroso es el que estima las pérdidas térmicas reales de la envolvente de la vivienda (paredes, ventanas, cubierta, infiltraciones), siguiendo el método normalizado que usan los instaladores (UNE-EN 12831), no una regla genérica de vatios por metro cuadrado.

Potencia no es consumo

Antes de hablar de cuánta potencia necesitas, conviene separar dos ideas que se confunden con mucha facilidad: la potencia nominal de un radiador (en vatios) y lo que realmente vas a consumir en electricidad (en kWh). Como explicamos con detalle en nuestra guía sobre cuánto consume un radiador eléctrico, un radiador de 1.500 W no consume necesariamente 1,5 kWh en cada hora de uso: esa cifra solo es exacta si el radiador está funcionando a máxima potencia de forma continua durante toda esa hora. Con un termostato, el radiador se apaga en cuanto alcanza la temperatura marcada y se enciende de forma intermitente para mantenerla, así que el consumo real suele quedar por debajo de esa cifra “a potencia constante”.

Esto tiene una consecuencia importante para todo lo que viene después en este artículo: un radiador más potente no consume necesariamente más energía total. Lo que determina el gasto real no es solo la potencia nominal del aparato, sino cuánto tiempo tiene que estar realmente funcionando la resistencia para compensar las pérdidas de calor de la habitación. Un radiador algo sobredimensionado, bien controlado por termostato, puede acabar consumiendo una energía parecida —o incluso menor en según qué escenarios— que uno más justo de potencia que tiene que forzar más tiempo su funcionamiento para llegar a la misma temperatura. Ten esto en cuenta a lo largo de toda la guía: elegir bien la potencia es, sobre todo, una cuestión de confort y de tiempo de respuesta, no una garantía automática de gastar más o menos.

Por qué los m² no bastan

La superficie en metros cuadrados es el dato más fácil de medir, y por eso es el que más se usa en las reglas rápidas de internet. El problema es que los metros cuadrados solo describen el suelo de la habitación, no todo lo que realmente determina cuánto calor hace falta para mantenerla a una temperatura concreta. Una habitación necesita más o menos potencia según:

Su volumen real, no solo su superficie: la altura del techo importa.
Su aislamiento, es decir, cuánto calor se escapa a través de paredes, techo y suelo.
Sus ventanas y cerramientos, por donde suele perderse una parte importante del calor.
El clima de tu zona, porque no hace falta la misma potencia en un invierno suave que en uno severo.
La orientación y exposición de la estancia, que afectan a cuánto calor gana o pierde de forma pasiva.
La temperatura interior que quieras mantener, ya que cada grado adicional aumenta la demanda.

Ninguno de estos factores lo captura una cifra genérica de “vatios por metro cuadrado”. Por eso, en este artículo tratamos esa cifra como lo que es: una aproximación orientativa para empezar, no como un cálculo profesional. Vamos a repasar cada factor por separado.

Superficie vs volumen

Lo que realmente hay que calentar no es la superficie del suelo, sino el volumen de aire de la habitación. Dos habitaciones de la misma superficie pueden tener volúmenes muy distintos si difiere la altura del techo:

Volumen (m³) = Superficie (m²) × Altura (m)

Por ejemplo, una habitación de 20 m² con un techo estándar de 2,5 m tiene un volumen de 50 m³. La misma habitación de 20 m², pero con un techo de 3,5 m —un altillo, una vivienda con techos altos o un espacio abuhardillado con más volumen del habitual—, tiene un volumen de 70 m³: un 40% más de aire que calentar con exactamente la misma superficie de suelo.

No hemos encontrado, para calefacción eléctrica doméstica, un factor de W por metro cúbico con el mismo respaldo que el rango orientativo de W/m² que citamos más abajo. Por eso no convertimos aquí este volumen extra en una cifra de vatios adicionales: trátalo como una señal para acercarte a la parte alta del rango orientativo, o para plantearte un cálculo más preciso si la diferencia de altura es notable.

Aislamiento

El aislamiento de la vivienda —el de las paredes, la cubierta y el suelo— determina cuánto calor se escapa hacia el exterior o hacia zonas no calefactadas mientras el radiador intenta mantener la temperatura. Una vivienda bien aislada retiene el calor generado y necesita menos potencia (y menos tiempo de funcionamiento) para mantener una temperatura de confort; una vivienda con poco aislamiento —paredes sin cámara de aire ni aislante, cubierta sin aislar, puentes térmicos importantes— pierde calor con más rapidez y puede necesitar bastante más potencia para compensar esas pérdidas, aunque tenga la misma superficie.

La normativa de edificación actual (el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico de Ahorro de Energía) exige unos requisitos mínimos de aislamiento en la envolvente térmica para obra nueva y grandes rehabilitaciones, pero buena parte del parque de vivienda existente en España se construyó antes de que existieran esas exigencias, o con exigencias mucho menores. Esto significa que el año de construcción y si se ha reformado el aislamiento son datos tan relevantes como la superficie a la hora de estimar la potencia que necesitas, y es precisamente uno de los factores que una regla simple de W/m² no puede capturar por sí sola.

Ventanas y cerramientos

Las ventanas suelen ser uno de los puntos por donde más calor se pierde en una vivienda, junto con las infiltraciones de aire en marcos y puertas. Algunos elementos que influyen:

Tipo de vidrio: un vidrio simple pierde calor con mucha más facilidad que un doble o triple acristalamiento con cámara de aire o gas.
Material y estado del marco: un marco de aluminio antiguo sin rotura de puente térmico conduce el frío mucho peor que uno de PVC o aluminio con rotura de puente térmico en buen estado.
Tamaño y proporción de la superficie acristalada: una habitación con ventanales grandes pierde (y también gana) más calor que una con ventanas pequeñas, a igualdad de superficie de suelo.
Estado de los cierres y las infiltraciones: rendijas en marcos o persianas mal selladas dejan entrar aire frío de forma constante, al margen de la calidad del propio vidrio.
Uso de persianas y cortinas: ayudan a reducir las pérdidas por la noche, sobre todo si no puedes cambiar el acristalamiento.

Una habitación con mucha superficie acristalada de vidrio simple y marcos antiguos puede necesitar bastante más potencia que otra de igual tamaño con doble acristalamiento y marcos modernos bien sellados, incluso dentro de la misma vivienda.

Clima y zona geográfica

No hace falta la misma potencia para mantener una habitación a una temperatura de confort en un invierno suave que en uno con heladas frecuentes y prolongadas. El propio Código Técnico de la Edificación clasifica el territorio español en zonas climáticas de invierno —de la A (inviernos más suaves) a la E (inviernos más severos)— precisamente porque la demanda de calefacción de un edificio depende de forma directa del clima real de su ubicación, no solo de su tamaño o su aislamiento. Esta es la forma técnica y oficial de recoger esta variable en el diseño de edificios; una regla genérica de W/m² que no distingue entre climas, en el mejor de los casos, solo puede ser aproximada para condiciones “normales” y no para los extremos de ningún clima concreto.

En la práctica, esto significa que la misma habitación, con el mismo aislamiento y las mismas ventanas, puede necesitar más potencia en una zona de inviernos largos y fríos que en una de clima templado, y que cualquier rango orientativo de este artículo hay que leerlo con ese matiz: está pensado para “condiciones normales”, no para el extremo más frío del país.

Orientación y exposición

La orientación de una estancia influye en cuánto calor gana o pierde de forma pasiva, al margen del radiador. Una habitación orientada al sur suele recibir más horas de sol directo durante el día, lo que aporta algo de calor gratuito y puede reducir ligeramente la demanda, sobre todo en las horas centrales del día. Una habitación orientada al norte, o muy expuesta a viento dominante frío, tiende a perder calor con más facilidad y a beneficiarse menos de esa ganancia solar pasiva. Las estancias en fachadas muy expuestas (esquinas, plantas altas sin protección de edificios colindantes, viviendas exentas) también suelen perder más calor que una habitación interior o protegida por otras construcciones cercanas. Ninguno de estos matices cambia radicalmente el cálculo, pero sí explica por qué dos habitaciones de igual tamaño en la misma vivienda pueden sentirse —y necesitar— de forma distinta.

Temperatura interior deseada

La potencia necesaria también depende de qué temperatura quieras mantener, no solo de las características físicas de la habitación. Cada grado adicional de consigna por encima de la temperatura exterior aumenta la demanda térmica que hay que cubrir: mantener una habitación a 22 °C exige más energía que mantenerla a 19 °C en las mismas condiciones exteriores. Puedes repasar qué rangos de temperatura suelen considerarse razonables en nuestra guía sobre temperatura ideal en casa. Para el cálculo de potencia, lo relevante es que la temperatura objetivo que elijas es una variable más, no un dato fijo: si sueles mantener temperaturas altas, conviene tenerlo en cuenta al valorar si te conviene la parte alta o baja de cualquier rango orientativo.

Método orientativo

Con todos estos factores sobre la mesa, ¿existe alguna regla simple que sirva como punto de partida? OCU, en su comparativa de calefactores eléctricos, ofrece una referencia orientativa: en condiciones normales, un equipo de 1.000 W podría calentar aproximadamente entre 10 y 15 m². Convertido a vatios por metro cuadrado, eso da un rango aproximado de entre 65 y 100 W/m². Como esta calefacción es una resistencia eléctrica —el mismo principio físico que ya explicamos en nuestra guía sobre cuánto consume un radiador eléctrico—, el rango aplica igual a un radiador que a un calefactor: lo que importa es la potencia entregada por efecto Joule, no el nombre comercial del aparato.

Potencia estimada (W) ≈ Superficie (m²) × 65-100 W/m² (orientativo, condiciones normales)

Esto es una orientación de partida para una habitación en condiciones normales, tal y como la presenta OCU: no es un cálculo de carga térmica ni sustituye a uno. No incorpora la altura del techo, el aislamiento real, el tipo de ventanas, el clima de tu zona ni la orientación, todos los factores que hemos visto arriba. Trata este rango como el primer paso de una estimación, no como el resultado final.

Ejemplos

Aplicando ese rango orientativo a tres tamaños habituales de habitación, sin ningún ajuste todavía por aislamiento, altura o clima:

Superficie	Rango orientativo (OCU, condiciones normales)
8 m²	aproximadamente 500-800 W
12 m²	aproximadamente 800-1.200 W
20 m²	aproximadamente 1.300-2.000 W

Estas cifras son un punto de partida, no una tabla de compra. Lo que cambia el resultado real, dentro de cada fila, es todo lo que hemos explicado en las secciones anteriores:

Aislamiento bueno, ventanas eficientes, clima templado, techos estándar: es razonable que la habitación se comporte en la parte baja de su rango, o incluso algo por debajo si el aislamiento es especialmente bueno.
Aislamiento medio, sin puntos débiles evidentes: la habitación probablemente se sitúe dentro del rango orientativo, sin necesidad de ajustes grandes.
Aislamiento pobre, ventanas antiguas de vidrio simple, techos altos, orientación norte o clima frío: la habitación puede necesitar bastante más que la parte alta de su rango, en algunos casos de forma notable, y no podemos darte una cifra de corrección concreta sin conocer tu vivienda: es exactamente el tipo de caso donde conviene un cálculo más preciso en lugar de forzar la regla orientativa.

No damos aquí un porcentaje de ajuste fijo para “aislamiento malo” o “techos altos” porque no hemos encontrado un factor de corrección con el mismo respaldo técnico que el rango base: inventar esa cifra daría una falsa sensación de precisión que esta regla, por su propia naturaleza orientativa, no tiene.

¿Es mejor quedarse corto o sobredimensionar?

Ninguno de los dos extremos es ideal, pero por motivos distintos.

Quedarse corto de potencia suele notarse en el confort: el radiador puede pasar mucho tiempo funcionando a máxima potencia sin llegar nunca a la temperatura de consigna, sobre todo en los días más fríos, y la habitación puede tardar mucho en calentarse o no alcanzar nunca la sensación de confort que buscas.

Sobredimensionar no es, por sí solo, un problema de consumo: como vimos al principio de este artículo, un radiador con termostato bien ajustado no funciona a máxima potencia todo el tiempo solo por tener más vatios nominales, así que un radiador algo más potente de lo estrictamente necesario puede alcanzar la temperatura deseada con más rapidez sin disparar necesariamente el consumo total. Lo que sí conviene valorar al sobredimensionar es:

El tiempo de respuesta: un radiador más potente calienta la habitación más rápido, lo que puede ser una ventaja real de confort.
Los ciclos de encendido y apagado: en modelos sin una regulación fina, un sobredimensionamiento muy marcado puede traducirse en ciclos más cortos y frecuentes una vez alcanzada la temperatura, en lugar de un funcionamiento más estable.
La potencia contratada y la simultaneidad, que veremos en la siguiente sección: varios radiadores de mayor potencia funcionando a la vez pesan más sobre tu instalación eléctrica.
El coste inicial del aparato, que suele aumentar con la potencia nominal.

En resumen: no afirmamos que sobredimensionar “siempre gaste más”, porque no es cierto de forma automática; sí conviene un dimensionado razonable, ni muy corto ni exageradamente por encima, sobre todo pensando en la potencia contratada y en el coste inicial, más que en un supuesto sobrecoste de consumo que no está garantizado.

Radiador eléctrico vs calefactor

A igual potencia, un radiador eléctrico y un calefactor consumen exactamente lo mismo en cada instante en que funcionan a plena potencia, porque los dos convierten electricidad en calor mediante una resistencia (efecto Joule), como explicamos con más detalle en nuestra guía sobre cuánto consume un calefactor eléctrico. La diferencia entre ambos no está en cuánta electricidad necesitan para generar el mismo calor, sino en cómo lo reparten: un calefactor (a menudo con ventilador) calienta el aire con rapidez pero se enfría en cuanto se apaga, mientras que un radiador de aceite o fluido térmico tiene más inercia, tarda algo más en calentar y sigue desprendiendo calor un rato después de apagarse. OCU recomienda, precisamente por el ruido de los equipos con ventilador, optar por aparatos sin ventilador —como un radiador o un convector— en dormitorios. Para elegir potencia, esto significa que el rango orientativo de este artículo aplica igual a un radiador que a un calefactor de la misma potencia: lo que cambia entre ambos es el confort y la rapidez, no la potencia que necesitas calcular.

Radiador eléctrico vs bomba de calor

Aquí conviene distinguir dos preguntas distintas: cuánta potencia térmica necesita la habitación, y cuánta potencia eléctrica hace falta para entregarla. La primera —la demanda térmica real de la habitación, la que determina toda esta guía— la fija la física del edificio (tamaño, aislamiento, ventanas, clima) y es la misma independientemente de qué tecnología uses para cubrirla. La segunda cambia mucho según la tecnología, como explicamos en nuestra guía sobre cómo funciona una bomba de calor: un radiador eléctrico es una resistencia que convierte aproximadamente 1 kWh eléctrico en 1 kWh térmico, mientras que una bomba de calor traslada calor del exterior en lugar de generarlo desde cero, por lo que puede entregar varios kWh térmicos por cada kWh eléctrico consumido.

Con el mismo ejemplo puramente hipotético que usamos en esa guía: si una habitación necesita 6 kWh térmicos en un momento dado, un radiador eléctrico necesitaría aproximadamente esos mismos 6 kWh eléctricos para cubrirlos, mientras que una bomba de calor con un COP de 3 en esas condiciones necesitaría solo 6 ÷ 3 = 2 kWh eléctricos. Esta diferencia no cambia cuánta potencia térmica necesita la habitación —esa cifra depende de la envolvente del edificio, no del sistema elegido—, pero sí cambia radicalmente la potencia eléctrica y el consumo asociados a cubrirla. Puedes ver esta comparación con más detalle, incluidos los casos donde cada sistema tiene más sentido, en nuestra guía sobre radiador eléctrico vs bomba de calor, y su comparación frente a una caldera de gas en bomba de calor vs caldera de gas.

Potencia eléctrica y potencia contratada

La potencia contratada de tu vivienda (el kW que figura en tu factura eléctrica, ligado al Interruptor de Control de Potencia) limita cuánta potencia puedes tener funcionando a la vez en toda la casa, no solo en calefacción. Aquí conviene pensar en términos de simultaneidad: no importa tanto la potencia media que sueles usar, sino cuánto sumarían todos los radiadores que pudieras tener encendidos a la vez —por ejemplo, al arrancar la calefacción en un día muy frío, cuando varios termostatos pueden pedir máxima potencia al mismo tiempo— más el resto de electrodomésticos que puedan estar funcionando en ese mismo momento (cocina, horno, lavadora, termo eléctrico).

No damos aquí una recomendación de “contrata tantos kW”, porque depende por completo de cuántos radiadores tengas, de su potencia individual, de qué otros aparatos de alto consumo tenga tu vivienda y de cómo se solapen en el tiempo. Lo que sí conviene es sumar mentalmente ese escenario de “todo encendido a la vez” —no solo el uso habitual— y compararlo con tu potencia contratada actual, para valorar con tu compañía eléctrica o un instalador si conviene revisarla antes de instalar varios radiadores de potencia considerable.

Cómo calcular el coste

Una vez decidida la potencia, calcular el coste de uso sigue la misma fórmula que cualquier aparato eléctrico:

Consumo (kWh) = Potencia (W) ÷ 1.000 × Horas

El precio del kWh usado en el siguiente ejemplo (0,20 €/kWh) es un valor hipotético para mostrar el cálculo, no el precio actual de la luz. Usa siempre tu tarifa real.

Ejemplo: un radiador de 1.500 W funcionando a plena potencia durante 4 horas, a un precio de ejemplo de 0,20 €/kWh:

1.500 W ÷ 1.000 = 1,5 kW
1,5 kW × 4 horas = 6 kWh
6 kWh × 0,20 €/kWh = 1,20 €

Este resultado asume que el radiador funciona a máxima potencia de forma continua durante las 4 horas completas, algo que solo ocurriría sin termostato o en un día tan frío que el radiador nunca llegara a desconectarse. Es un techo teórico —el escenario simplificado de “potencia × horas”—, no el consumo termostático real: con un termostato, el radiador se apaga en cuanto alcanza la consigna y se enciende de forma intermitente, así que el consumo real de esas “4 horas encendido” suele ser inferior a estos 6 kWh. Si prefieres no hacer las cuentas a mano con tus propios datos de potencia, horas y tarifa, nuestra calculadora de consumo eléctrico aplica esta misma fórmula automáticamente.

Qué radiador elegir según habitación

Más allá de la potencia, el tipo de radiador que mejor encaja depende del uso que le vayas a dar a cada estancia, no de un único modelo “mejor” para todos los casos:

Dormitorios: OCU recomienda equipos sin ventilador para evitar el ruido, así que un radiador de aceite o fluido térmico, o un convector, suelen encajar mejor que un equipo con ventilador para uso nocturno prolongado.
Salones y estancias de uso prolongado: un radiador con inercia térmica (aceite, fluido térmico) reparte el calor de forma más gradual y sigue templando el ambiente un rato después de apagarse, algo útil si pasas muchas horas en esa estancia.
Baños y zonas húmedas: requieren un aparato con el grado de protección adecuado para ambientes húmedos, indicado en su ficha técnica; no cualquier radiador está preparado para ese uso.
Espacios de uso puntual o muy corto: donde priorizas notar calor cuanto antes más que mantener una temperatura estable muchas horas, un equipo de respuesta más rápida puede tener sentido, aunque implique algo más de ruido.

Esta guía no compara marcas ni modelos concretos: la elección de tipo y potencia depende de tu estancia y tu uso, no de una recomendación de producto genérica.

Cuándo necesitas un cálculo profesional

Todo lo anterior sirve como orientación doméstica para una o pocas habitaciones. Hay situaciones donde conviene ir más allá de cualquier regla de W/m² y encargar (o hacer tú mismo, si tienes la formación) un cálculo de carga térmica real, siguiendo el método normalizado (UNE-EN 12831) que usan los instaladores dentro del marco del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE):

Quieres dimensionar la calefacción de una vivienda completa, no solo una habitación.
Estás planteando una rehabilitación energética y quieres saber cómo cambia la demanda tras mejorar el aislamiento.
Sospechas que tu vivienda tiene una demanda térmica alta fuera de lo habitual (edificio muy antiguo, mucha superficie acristalada, exposición severa).
Vas a instalar o sustituir un sistema hidráulico (radiadores de agua con caldera o bomba de calor, suelo radiante), donde el dimensionado afecta también a la temperatura de impulsión y al rendimiento del generador.
Estás valorando un cambio importante de sistema de calefacción, como pasar de radiadores eléctricos individuales a una instalación centralizada, o adaptar radiadores existentes a una bomba de calor.

En estos casos, una regla orientativa de vatios por metro cuadrado —incluida la de este artículo— no sustituye a un cálculo de pérdidas térmicas real hecho por un profesional o con herramientas de cálculo adecuadas.

Errores frecuentes

Usar solo los metros cuadrados para elegir potencia, sin tener en cuenta el resto de factores de esta guía.
Ignorar la altura del techo, fijándose solo en la superficie de suelo cuando lo que hay que calentar es el volumen de aire.
Ignorar el aislamiento real de la vivienda, uno de los factores que más cambia la demanda térmica entre viviendas de igual tamaño.
Confundir vatios (W) con kilovatios-hora (kWh): el primero es potencia instantánea, el segundo es energía consumida durante un periodo de tiempo.
Creer que más vatios siempre implica más gasto. Con termostato, lo que determina el consumo total es el tiempo que la resistencia está realmente funcionando, no solo su potencia nominal.
No considerar la potencia contratada al sumar varios radiadores que puedan funcionar a la vez, junto con el resto de electrodomésticos de la vivienda.
Tratar una regla de internet como un cálculo exacto, cuando en realidad es solo una primera aproximación orientativa, como la que ofrecemos en este mismo artículo.

Preguntas frecuentes

¿Qué potencia de radiador necesito? Depende de la superficie, la altura, el aislamiento, las ventanas, el clima de tu zona, la orientación y la temperatura que quieras mantener. Como primera orientación en condiciones normales, OCU sitúa la referencia de calefacción eléctrica en un rango aproximado de 65-100 W/m², pero no es un cálculo profesional: solo el cálculo de pérdidas térmicas reales de la vivienda da una cifra precisa.

¿Cuántos vatios de radiador necesito por m²? No existe una cifra única y exacta. La referencia orientativa que citamos en este artículo, basada en OCU, ronda entre 65 y 100 W/m² en condiciones normales, un rango amplio que puede quedarse corto o largo según el aislamiento, la altura del techo y el clima de tu vivienda concreta.

¿Qué radiador necesito para una habitación de 10 m²? Aplicando el mismo rango orientativo, entre aproximadamente 650 y 1.000 W en condiciones normales. Una habitación de 10 m² con mal aislamiento, techos altos o en un clima frío puede necesitar bastante más que esa cifra.

¿Qué radiador necesito para una habitación de 20 m²? Entre aproximadamente 1.300 y 2.000 W como punto de partida en condiciones normales, según la misma referencia orientativa. Es un rango amplio a propósito: dentro de él, el aislamiento y la altura del techo pesan tanto como los metros cuadrados.

¿Un radiador más potente consume más electricidad? No de forma automática. Un radiador con termostato no funciona a máxima potencia todo el tiempo: en cuanto alcanza la temperatura marcada, se apaga. El consumo total depende de cuánto tiempo tiene que funcionar realmente la resistencia para compensar las pérdidas de la habitación, no solo de su potencia nominal.

¿Es lo mismo potencia que consumo? No. La potencia (W) mide cuánta electricidad usa el radiador en cada instante que está encendido a plena carga; el consumo (kWh) es la energía acumulada a lo largo de un periodo de tiempo. Un radiador de 1.500 W no consume 1,5 kWh en cada hora si tiene termostato y no funciona a máxima potencia todo ese tiempo.

¿Cómo calculo la potencia de calefacción de una habitación? Como primera aproximación, puedes multiplicar la superficie por el rango orientativo de 65-100 W/m² que cita OCU, y ajustar al alza si la habitación tiene techos altos, mal aislamiento, ventanas antiguas, orientación norte o está en una zona de clima frío. Para un cálculo preciso, hace falta un cálculo de pérdidas térmicas real (método UNE-EN 12831), no solo esta regla orientativa.

¿Es mejor quedarse corto o pasarse de potencia? Ninguno de los dos extremos es ideal. Quedarse corto puede impedir alcanzar la temperatura deseada en los días más fríos; pasarse de potencia no implica automáticamente más consumo gracias al termostato, pero sí conviene vigilar la potencia contratada y el coste inicial del equipo.

¿Cómo afecta la potencia contratada a cuántos radiadores puedo poner? La potencia contratada limita cuánto puedes tener funcionando a la vez en toda la vivienda. Conviene sumar el escenario de “todos los radiadores encendidos a la vez” junto con otros electrodomésticos de alto consumo, y comparar esa suma con tu potencia contratada, en vez de fijarte solo en el uso medio habitual.

¿Cuánto cuesta calcular con la fórmula de potencia por horas? Un radiador de 1.500 W funcionando 4 horas a plena potencia consume 6 kWh; a un precio de ejemplo de 0,20 €/kWh, serían 1,20 €. Es un cálculo teórico que asume funcionamiento continuo a máxima potencia: con termostato, el gasto real suele ser menor.

¿Necesito un cálculo profesional para elegir la potencia de mi radiador? Para una sola habitación con un uso doméstico normal, la referencia orientativa de este artículo suele bastar como punto de partida. Para una vivienda completa, una rehabilitación, sistemas hidráulicos o cambios importantes de sistema de calefacción, conviene un cálculo de carga térmica real hecho por un profesional.

Fuentes

OCU — Calefactores, ¿cuál elegir?: reverificada por fetch directo para este artículo. Fuente de la referencia orientativa “un calefactor de 1.000 W podría calentar aproximadamente entre 10 y 15 m²” en condiciones normales, convertida aquí al rango de 65-100 W/m² usado en toda la guía, y de la recomendación de evitar equipos con ventilador en dormitorios. Ya citada también en nuestras guías sobre cuánto consume un radiador eléctrico y cuánto consume un calefactor eléctrico.
Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE): confirmada su existencia y su contenido general (exigencias mínimas de aislamiento de la envolvente térmica; clasificación del territorio español en zonas climáticas de invierno de la A a la E) mediante varias fuentes técnicas coincidentes, sin haber podido contrastar el texto legal primario completo para este artículo; se cita como referencia del marco normativo, no como transcripción literal del articulado.
Norma UNE-EN 12831 (método de cálculo de la carga térmica de diseño en sistemas de calefacción de edificios), dentro del marco del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE): confirmada su existencia y su propósito (cálculo de pérdidas térmicas habitación a habitación y del conjunto del edificio) mediante fuentes técnicas del sector; se menciona como el método normalizado que usan los profesionales para un cálculo riguroso, sin citar aquí ninguna cifra concreta de su procedimiento de cálculo.
Nuestras guías sobre cuánto consume un radiador eléctrico, cuánto consume un calefactor eléctrico, bomba de calor y bomba de calor vs caldera de gas: reutilizadas para mantener coherencia en la física de la resistencia eléctrica, la distinción potencia/consumo, y el ejemplo hipotético de COP (6 kWh térmicos, COP 3, 2 kWh eléctricos), ya verificados en esos artículos.

Durante la investigación encontramos varias reglas de “vatios por metro cuadrado” en blogs y páginas comerciales del sector de la calefacción (con cifras que iban de 40 hasta más de 100 W/m², e incluso una fórmula con factores de corrección propios por orientación, aislamiento y zona climática) que no están respaldadas por ninguna fuente institucional que hayamos podido verificar ni citan ellas mismas una fuente oficial. No hemos reproducido esas cifras ni esos factores de corrección: nos hemos ceñido al rango orientativo de OCU, ya usado y verificado en nuestras propias guías de calefacción eléctrica, y hemos preferido tratar el resto de factores (aislamiento, altura, clima) de forma cualitativa antes que inventar porcentajes de ajuste sin respaldo.

No hemos publicado ninguna marca ni modelo concreto de radiador, ninguna cifra de vida útil, ni ninguna recomendación universal de cuánta potencia contratar: según lo explicado en este artículo, esas cifras dependen de cada vivienda concreta.