Los mejores medidores de consumo eléctrico para casa en 2026

Como explicamos en nuestra guía sobre cómo calcular cuánto consume un electrodoméstico, la fórmula de “potencia × horas” es solo una aproximación en aparatos con ciclos, termostato o compresor. Cuando quieres un dato real y no una estimación, la alternativa es medir: un pequeño dispositivo que se conecta entre la toma de pared y el aparato, y que registra la electricidad que pasa a través de él. Aquí comparamos varios modelos actuales disponibles en España, tanto medidores enchufables con pantalla como enchufes inteligentes con monitorización. Si además de medir quieres automatizar y elegir según tu ecosistema de casa inteligente (Matter, Apple Home, Alexa, Google Home), tenemos una comparativa específica sobre mejores enchufes inteligentes con medición de consumo.

Nuestra selección rápida

Modelo	Tipo	Ideal para	Medición kWh	App	Carga máxima verificada	Punto fuerte
Brennenstuhl PM 231 E	Vatímetro enchufable con pantalla	Medir un aparato puntual sin depender de wifi ni app	Sí, acumulado total (0-9999,9 kWh)	No	3.600 W (230 V~16 A), según el fabricante	Precisión declarada (±1%) verificada en soporte oficial del fabricante
Voltcraft SEM6000	Vatímetro enchufable con pantalla + Bluetooth/app	Quien quiere pantalla propia y además exportar datos	Sí, con función de registro (datalogger)	Sí, vía Bluetooth (sin wifi ni cuenta en la nube)	16 A a 220-240 V, según el fabricante (no publica una cifra de W máximo distinta)	Datalogger y exportación de datos sin depender de conexión a Internet
TP-Link Tapo P110	Enchufe inteligente con monitorización	Ver el consumo desde el móvil y crear históricos	Sí, resolución de 0,001 kWh, con histórico diario/mensual/anual	Sí, vía wifi y cuenta TP-Link (nube)	3.680 W (16 A), según el fabricante	Histórico automático más completo de esta lista, sin necesidad de resetear nada
Shelly Plug S MTR Gen3	Enchufe inteligente con monitorización	Quien quiere evitar depender de la nube del fabricante	Sí, medidor de energía integrado	Sí, vía wifi/Bluetooth, con opción de control local	2.500 W, solo para cargas resistivas (12 A a 220-230 V), según el fabricante	Puede funcionar sin cuenta en la nube, con API local
Meross MSS310 (versión EU)	Enchufe inteligente con monitorización	Quien busca el enchufe inteligente más económico habitualmente	Sí, con histórico en la app	Sí, vía wifi y cuenta Meross (nube)	3.840 W según el manual oficial (algunas fichas comerciales indican 3.680 W; ver discrepancia más abajo)	Precio de compra generalmente más bajo dentro de esta lista

Qué medidor elegir según lo que quieres hacer

• Quiero saber cuánto gasta un electrodoméstico concreto, sin más: un medidor enchufable simple con kWh acumulados, como el Brennenstuhl PM 231 E, es suficiente: lo conectas, lo dejas funcionar y lees la cifra acumulada.
• Quiero ver el consumo desde el móvil, en tiempo real o desde otra habitación: necesitas un enchufe inteligente con app, como el TP-Link Tapo P110, el Shelly Plug S MTR Gen3 o el Meross MSS310.
• Quiero crear históricos por días o meses sin apuntarlo yo mismo: no todos los modelos lo hacen igual de bien. De los enchufes inteligentes de esta lista, el Tapo P110 tiene el desglose automático más completo (día, mes y año); el resto ofrece el dato de energía, pero conviene no dar por hecho el mismo nivel de detalle sin comprobarlo en la app de cada modelo.
• Quiero medir un calefactor o un aparato de potencia elevada: antes de nada, revisa los límites eléctricos de la sección dedicada más abajo. No todos los medidores de esta lista admiten la misma carga.
• Quiero medir el consumo de toda mi vivienda, no de un aparato suelto: ningún producto de esta lista sirve para eso. Para medir toda la casa hace falta un monitor energético instalado en el cuadro eléctrico, no un medidor enchufable; lo explicamos con más detalle en la sección de tipología, un poco más abajo.
• Quiero detectar el consumo fantasma de aparatos en standby: cualquier medidor de esta lista sirve para ello; explicamos el método completo, con la normativa vigente y cómo calcular el coste anual, en nuestra guía sobre cómo detectar el consumo fantasma.

Si todavía no tienes claro por qué la potencia nominal no basta para calcular el consumo real de ciertos aparatos, nuestra guía sobre cómo calcular el consumo de un electrodoméstico explica esa diferencia con ejemplos.

Qué tipo de aparato es cada cosa (no lo mezcles)

Antes de comparar modelos, conviene distinguir varias categorías que a veces se confunden:

• Vatímetro enchufable: se conecta entre la toma de pared y el aparato, y mide lo que pasa por esa toma concreta. Es el tipo de producto de esta guía, en su variante más simple (con pantalla propia, sin conectividad).
• Enchufe inteligente con monitorización: hace lo mismo que un vatímetro enchufable, pero además controla el encendido/apagado a distancia y muestra los datos en una app. También es objeto de esta guía.
• Monitor energético de cuadro eléctrico: se instala en el cuadro de la vivienda, normalmente con pinzas amperimétricas alrededor de los cables de fase, y mide el consumo total de la casa (o de varios circuitos), no de un aparato suelto. Es lo que necesitas si tu objetivo es ver el consumo global de la vivienda, no el de un electrodoméstico concreto. Su instalación suele requerir acceso al cuadro eléctrico y, en muchos casos, a un electricista.
• Pinza amperimétrica: un instrumento de medida profesional que se abre alrededor de un cable para medir la corriente sin cortar el circuito, habitual en electricistas y mantenimiento, no pensado para el uso doméstico de “cuánto gasta mi tostadora”.
• Multímetro: un instrumento de medida general (tensión, corriente, continuidad, resistencia…) que requiere conocimientos y, en muchos casos, manipular el circuito directamente. No es la herramienta adecuada para medir electrodomésticos de forma cotidiana.

Esta guía se centra exclusivamente en los dos primeros tipos: dispositivos que se conectan entre el enchufe de pared y el aparato, sin tocar el cableado fijo de la vivienda.

Análisis de los modelos seleccionados

Brennenstuhl PM 231 E

Voltcraft SEM6000

TP-Link Tapo P110

Shelly Plug S MTR Gen3

Meross MSS310 (versión EU)

Medidor con pantalla vs enchufe inteligente

Aspecto	Medidor con pantalla	Enchufe inteligente
Configuración inicial	Ninguna: se enchufa y ya mide	Requiere wifi/Bluetooth, app y, en la mayoría de casos, una cuenta
Consulta de datos	Directamente en su propia pantalla	En el móvil, desde cualquier lugar con conexión
Histórico automático	Normalmente no (solo acumulado total, hay que resetear); el Voltcraft SEM6000 es una excepción con su función de datalogger	Sí, aunque con distinto nivel de detalle: el Tapo P110 ofrece desglose diario/mensual/anual; Shelly y Meross muestran datos de energía en la app sin que hayamos podido confirmar el mismo nivel de desglose automático para cada uno
Control remoto de encendido/apagado	No	Sí, en los tres modelos de esta lista
Dependencia de Internet o nube	No (Brennenstuhl); el Voltcraft usa Bluetooth local, sin nube	Sí en el caso de Tapo P110 y Meross MSS310, que dependen de una cuenta en la nube del fabricante para el histórico; el Shelly Plug S MTR Gen3 puede funcionar en modo local sin cuenta, aunque pierde funciones que dependen de la nube
Privacidad	Los datos quedan solo en el propio dispositivo (o se exportan manualmente, en el caso del Voltcraft)	Los datos pasan, en distinto grado, por los servidores del fabricante, salvo que uses el Shelly en modo local
Precio orientativo	Brennenstuhl PM 231 E: 22-28 € aprox., verificado en varias tiendas; Voltcraft SEM6000: no verificado en España	Tapo P110: 11-13 € aprox.; Shelly Plug S MTR Gen3: 20-22 € aprox.; Meross MSS310: precio muy variable entre ofertas, no publicamos una cifra concreta
Facilidad de uso	Muy simple, sin curva de aprendizaje	Requiere configurar la app la primera vez, pero después es igual de simple

No todos los “enchufes inteligentes” son iguales entre sí: como se ve en la tabla, hay diferencias reales de dependencia de la nube y de nivel de detalle del histórico entre los tres modelos de esta lista, así que conviene no generalizarlos como si fueran intercambiables.

Qué datos necesitas realmente

• W (vatios): la potencia instantánea, lo que el aparato está consumiendo en ese momento concreto. Es una fotografía, no una cuenta acumulada.
• kWh (kilovatios-hora): la energía acumulada durante un periodo de tiempo. Es la cifra que necesitas para calcular un coste real, y la que aparece en tu factura.
• A (amperios): la corriente que circula por el circuito. Sirve sobre todo para comprobar que no te acercas al límite eléctrico del medidor o del enchufe.
• V (voltios): la tensión de la red, que en España debería rondar los 230 V. Un medidor con pantalla suele mostrarla, aunque no es el dato que más te interesa para calcular consumo.
• Factor de potencia: una relación entre la potencia real (la que hace trabajo útil) y la potencia aparente (la que realmente circula por el cable). En electrodomésticos resistivos (radiadores, calefactores) suele ser prácticamente 1; en aparatos con motor o electrónica puede ser menor, lo que hace que la potencia “aparente” no coincida exactamente con la potencia útil.
• Coste en euros: solo es un dato útil si introduces el precio real de tu tarifa, no un valor de ejemplo. Como explicamos en nuestra guía sobre cómo calcular el consumo de un electrodoméstico, multiplicar los kWh medidos por tu precio real del kWh es lo que te da el coste real de ese aparato.

De todos estos datos, el que de verdad necesitas para tomar una decisión (por ejemplo, si merece la pena cambiar un aparato) es el kWh acumulado durante un periodo representativo, no la potencia instantánea de un solo momento.

Cómo usar un medidor de consumo

Cuánto tiempo hay que medir

No hay una duración universal válida para cualquier aparato: depende de cómo funcione.

• Calefactor o radiador: un periodo relativamente corto puede bastar para entender su ciclo de encendido/apagado con termostato, siempre que incluya al menos algún ciclo completo, no solo los primeros minutos de calentamiento inicial.
• Televisión: varias horas de uso representativo, en las condiciones habituales de brillo y contenido, dan una idea más realista que unos minutos.
• Frigorífico: mejor varios días completos, por los ciclos de su compresor (lo explicamos en la siguiente sección).
• Lavadora o lavavajillas: un ciclo completo del programa que uses habitualmente, porque el consumo varía mucho entre las distintas fases (calentamiento, lavado, centrifugado).
• Ordenador: una sesión de uso real, con la mezcla habitual de tareas ligeras y exigentes, en lugar de solo un momento de inactividad.

En general, cuanto más irregular sea el patrón de consumo del aparato (ciclos, termostato, uso variable), más tiempo de medición representativo hace falta para que el dato tenga sentido.

Por qué medir un frigorífico durante 10 minutos no sirve

Como ya explicamos en nuestra guía sobre cómo calcular el consumo de un electrodoméstico, el compresor de un frigorífico no funciona de forma continua: se enciende cuando la temperatura interior sube por encima de un límite y se apaga cuando baja lo suficiente, en ciclos que dependen de la temperatura ambiente, de cuántas veces se abre la puerta y de la carga de alimentos guardados. Medir solo 10 minutos puede capturar únicamente un tramo de compresor encendido (sobreestimando el consumo real) o un tramo de compresor apagado (subestimándolo por completo).

Para obtener un dato útil de un frigorífico con un medidor de consumo, hace falta dejarlo funcionando varios días completos, de forma que la medición incluya muchos ciclos de encendido y apagado y refleje un patrón de uso real (aperturas de puerta, temperatura ambiente variable a lo largo del día). Un medidor con memoria acumulada o con histórico, como los de esta lista, es más práctico para esto que uno que solo muestre el dato instantáneo. Puedes ver este mismo razonamiento aplicado con cifras reales en nuestra guía sobre cuánto consume una nevera.

Qué aparatos NO debes conectar sin revisar antes

• Cualquier aparato que se acerque o supere la carga máxima publicada del medidor. Ningún medidor de esta lista está pensado para cargas que superen su límite eléctrico declarado.
• Equipos con requisitos eléctricos especiales, que el propio fabricante del medidor excluya expresamente en su manual.
• Aparatos conectados de forma fija a la instalación (sin clavija de enchufe convencional), que no pueden pasar por un medidor enchufable sin modificar el cableado.
• Hornos, placas de inducción o vitrocerámicas de alta potencia, que en muchos casos superan la carga máxima de estos medidores domésticos.
• Aire acondicionado tipo split fijo, que no se conecta mediante un enchufe de pared convencional (lo vemos en la siguiente sección).
• Instalaciones trifásicas o circuitos del cuadro eléctrico. Estos medidores están pensados para un único circuito monofásico a través de una toma de pared, no para medir fases del cuadro eléctrico de la vivienda.

No recomendamos usar adaptadores improvisados para “hacer encajar” un aparato que supera los límites del medidor: si tienes dudas sobre si tu aparato es compatible, la opción segura es no conectarlo y consultar la ficha técnica de ambos (aparato y medidor) antes de intentarlo.

¿Sirve para medir un aire acondicionado?

Depende del tipo de aire acondicionado. Un aire acondicionado portátil con enchufe convencional puede, en principio, medirse con uno de estos dispositivos, siempre que su potencia eléctrica absorbida esté dentro de los límites del medidor que uses; revisa la ficha del aparato concreto antes de conectarlo. Un aire acondicionado tipo split fijo, en cambio, normalmente no se puede medir con un vatímetro enchufable: la unidad interior suele conectarse de forma fija a la instalación eléctrica, sin un cable con clavija de enchufe convencional accesible para intercalar el medidor. Puedes ver más sobre el consumo eléctrico de estos equipos en nuestra guía sobre cuánto consume un aire acondicionado. En ningún caso recomendamos manipular la instalación eléctrica de una unidad split para poder medirla con uno de estos dispositivos.

¿Sirve para medir un radiador o calefactor?

Solo si se cumplen varias condiciones a la vez: que el radiador o calefactor use un enchufe compatible (tipo F/Schuko), que su potencia y corriente estén dentro de los límites publicados por el fabricante del medidor, y que el propio fabricante del medidor no excluya ese tipo de carga en su manual.

Esto merece especial atención porque, como vimos en nuestras guías sobre cuánto consume un radiador eléctrico y cuánto consume un calefactor eléctrico, estos aparatos suelen rondar entre 1.000 y 2.000 W, aunque OCU compara calefactores domésticos de hasta unos 4.200 W. Comparado con los límites de esta lista:

• Un radiador o calefactor de 1.000-1.500 W está dentro de los límites de los cinco modelos de esta lista, incluido el Shelly Plug S MTR Gen3 (2.500 W).
• Un calefactor de 2.000 W ya se acerca al límite del Shelly Plug S MTR Gen3 (2.500 W, solo cargas resistivas), aunque en principio quedaría dentro de su margen.
• Un calefactor de gama alta (en torno a 3.000-4.200 W, según el rango que compara OCU) puede superar la carga máxima de todos los medidores de esta lista, incluidos los que declaran cifras más altas (3.600-3.840 W).

No des por hecho que “cualquier medidor de 16 A” admite cualquier calefactor: revisa siempre los vatios reales de tu aparato concreto (en su etiqueta o ficha técnica) frente a la carga máxima publicada del medidor que vayas a usar, y no conectes el aparato si la supera.

Qué mirar antes de comprar

• kWh acumulados: que el medidor los muestre de forma clara, y si permite resetearlos para empezar una medición nueva.
• Potencia instantánea (W): útil para ver picos de consumo en tiempo real.
• Carga máxima: el dato más importante de seguridad; compárala siempre con el aparato que vas a medir.
• Precisión publicada: algunos fabricantes la declaran (como el ±1% del Brennenstuhl PM 231 E); otros no publican una cifra que hayamos podido verificar.
• Pantalla propia o solo app: según si prefieres leer el dato directamente o consultarlo en el móvil.
• Histórico: si necesitas comparar consumo entre días o meses, no todos los modelos lo ofrecen con el mismo nivel de detalle.
• Almacenamiento de datos: local (en el propio dispositivo) o en la nube del fabricante, según cuánto te importe la dependencia de Internet.
• Enchufe europeo (tipo F/Schuko): algunos modelos tienen variantes por país; comprueba que compras la versión adecuada para España.
• Certificaciones: marcado CE como mínimo, y otras certificaciones que el fabricante publique.
• Facilidad de reset o exportación: si quieres reutilizar el medidor para varias mediciones o guardar los datos fuera del propio dispositivo.

¿Merece la pena comprar uno?

Puede merecer la pena si:

• Quieres comprobar el consumo real de un aparato concreto, en lugar de fiarte solo de su potencia nominal.
• Sospechas que un aparato concreto gasta más de lo esperado.
• Quieres comparar distintos modos o programas del mismo aparato.
• Quieres comprobar cuánto consume algo en standby (aparentemente apagado pero enchufado).
• Necesitas un dato real antes de decidir si sustituir un electrodoméstico por otro más eficiente.

Es menos útil si:

• Solo quieres estimar un aparato de potencia estable y ya conoces sus vatios y las horas de uso: en ese caso, la fórmula de nuestra guía sobre cómo calcular el consumo de un electrodoméstico puede bastarte sin necesidad de medir.
• Quieres medir el consumo de toda tu vivienda: como vimos antes, para eso hace falta un monitor de cuadro eléctrico, no un medidor enchufable.
• Quieres medir equipos conectados de forma fija a la instalación (sin clavija de enchufe accesible).

Si tu objetivo final es reducir la factura, medir es un paso útil para identificar dónde se va el consumo, pero el ahorro real viene después, aplicando lo que descubras; puedes ver más ideas generales en nuestra guía sobre cómo ahorrar en la factura de la luz.

Recomendación final

No hay un “ganador” único para todo el mundo. Con los datos verificados de esta lista, así lo vemos según perfil:

• Opción sencilla sin conectividad: el Brennenstuhl PM 231 E, por su precisión declarada verificada directamente en soporte oficial del fabricante y por no depender de wifi, Bluetooth ni app.
• Mejor con app y con histórico automático: el TP-Link Tapo P110, por su desglose diario/mensual/anual sin necesidad de resetear ni exportar nada manualmente.
• Mejor para quien no quiere depender de la nube del fabricante: el Shelly Plug S MTR Gen3, por su opción de control local sin cuenta, aunque con la carga máxima más baja de esta lista (2.500 W, solo cargas resistivas).
• Pantalla propia más completa (registro y exportación): el Voltcraft SEM6000, por combinar pantalla, Bluetooth y datalogger sin depender de wifi ni de una cuenta en la nube.

No distinguimos aquí una categoría de “mejor relación prestaciones/precio” única entre los tres enchufes inteligentes, porque el Meross MSS310 suele ser el más barato de comprar pero, a la vez, el que menos transparencia ofrece en su ficha técnica (incluida la discrepancia de potencia que señalamos en su análisis); no queremos presentarlo como “el más barato y recomendable” sin matizar esa diferencia.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se llama el aparato para medir cuánto consume un electrodoméstico? Se conoce como medidor de consumo eléctrico, vatímetro enchufable o, en el caso de los modelos con app, enchufe inteligente con monitorización de energía. Se conecta entre la toma de pared y el aparato.

¿Qué mide un medidor de consumo eléctrico? Según el modelo, puede mostrar la potencia instantánea (W), la energía acumulada (kWh), la tensión (V), la corriente (A), la frecuencia (Hz) y, en algunos casos, el factor de potencia y una estimación de coste si le configuras el precio de tu tarifa.

¿Es fiable un medidor enchufable? Depende del modelo y de si el fabricante publica una precisión verificable. En esta lista, el Brennenstuhl PM 231 E y el Voltcraft SEM6000 declaran una tolerancia de ±1% en sus mediciones principales; para el Tapo P110, el Shelly Plug S MTR Gen3 y el Meross MSS310 no hemos podido verificar una cifra de precisión publicada por el fabricante.

¿Cómo saber los kWh que consume un aparato? Conecta el medidor entre la toma de pared y el aparato, resetea el contador si el modelo lo permite, déjalo funcionar durante un periodo representativo de uso real y consulta los kWh acumulados en su pantalla o en la app.

¿Puedo conectar un calefactor? Solo si su potencia está dentro de la carga máxima publicada del medidor. Los calefactores domésticos suelen rondar entre 1.000 y 2.000 W, aunque hay modelos de hasta unos 4.200 W que pueden superar la carga máxima de todos los medidores de esta lista. Revisa siempre la etiqueta de tu calefactor antes de conectarlo.

¿Puedo medir un frigorífico? Sí, pero necesitas dejarlo conectado varios días completos, no unos minutos: su compresor funciona por ciclos de encendido y apagado, y una medición corta puede dar un dato muy alejado de la realidad.

¿Sirve para un aire acondicionado? Solo si es un modelo portátil con enchufe convencional y su potencia está dentro de los límites del medidor. Un aire acondicionado tipo split fijo normalmente no se puede medir así, porque su unidad interior suele estar conectada de forma fija a la instalación.

¿Qué diferencia hay entre W y kWh? El vatio (W) mide la potencia instantánea: lo que el aparato consume en cada momento. El kilovatio-hora (kWh) mide la energía acumulada durante un periodo de tiempo, y es la unidad que aparece en tu factura de la luz.

¿Es mejor uno con wifi? No de forma universal. Un enchufe inteligente con wifi te permite consultar el consumo a distancia y crear históricos, pero depende de tu red y, en algunos modelos, de una cuenta en la nube del fabricante. Un medidor con pantalla propia, como el Brennenstuhl PM 231 E, no tiene esa dependencia, aunque tampoco ofrece control remoto.

¿Cuánto tiempo debo dejarlo conectado? Depende del aparato: un periodo corto puede bastar para un calefactor con termostato, mientras que un frigorífico necesita varios días para reflejar sus ciclos de compresor. No existe una duración universal válida para cualquier aparato.

¿Puede medir el consumo en standby? Sí, siempre que el aparato quede conectado a través del medidor mientras está en modo de espera. Es una de las formas más fiables de comprobar el consumo fantasma real de un dispositivo concreto, en lugar de asumir una cifra genérica.

¿Sirve para medir toda la casa? No. Estos medidores están pensados para un aparato conectado a una única toma de pared. Para medir el consumo de toda la vivienda hace falta un monitor energético instalado en el cuadro eléctrico, no un medidor enchufable como los de esta lista.

Fuentes

• brennenstuhl® — ficha oficial del PM 231 E y artículo de soporte oficial sobre sus características de medición: verificados por fetch directo. Fuente de la tensión nominal, carga máxima (3.600 W / 230 V~16 A), rangos y tolerancias de medición (±1% en tensión, corriente y potencia), rango de energía acumulada y precisión del reloj.
• Conrad Electronic — fichas del VOLTCRAFT SEM6000: el acceso directo por fetch devolvió un error 403 (bloqueo del sitio), por lo que las especificaciones citadas (entrada nominal 220-240 V/16 A, protección de sobrecorriente a 16,8 A, rangos de medición, Bluetooth 4.0, datalogger) proceden de los resultados de búsqueda que citan directamente el contenido de esa ficha de Conrad, no de una lectura directa de la página. Lo señalamos explícitamente por transparencia.
• TP-Link — ficha oficial del Tapo P110: verificada por fetch directo. Fuente de la tensión nominal, potencia máxima (3.680 W), consumo propio del relé, certificaciones y funciones de histórico energético.
• Shelly — Knowledge Base oficial del Shelly Plug S MTR Gen3: verificada por fetch directo. Fuente de la tensión nominal, carga máxima (2.500 W, solo cargas resistivas), tipo de enchufe, conectividad wifi/Bluetooth y almacenamiento flash local.
• Shelly — documentación general sobre integración local sin nube y funcionamiento sin cuenta obligatoria de los dispositivos Shelly: usada como referencia general de la marca, no específica de este modelo exacto, para explicar la posibilidad de desactivar la nube y mantener el control local.
• Meross — ficha oficial del MSS310 (versión EU): el acceso directo por fetch no devolvió el contenido de especificaciones esperado; los datos eléctricos (100-240 V, 16 A, discrepancia entre 3.840 W del manual y 3.680 W de algunas fichas comerciales) proceden de la documentación técnica (manual de usuario) localizada a través de búsqueda y citada por varias fuentes de forma coincidente. No hemos podido confirmar de forma fiable la compatibilidad con Apple HomeKit para esta versión concreta, por lo que no la incluimos en el análisis del producto.
• Precios orientativos: Brennenstuhl PM 231 E verificado en Fnac (27,95 €) y otras tiendas desde 21,97 €; TP-Link Tapo P110 verificado en idealo (desde 12,99 €) y El Corte Inglés (10,90 €); Shelly Plug S MTR Gen3 verificado en PowerPlanetOnline (21,99 €) y PcComponentes (19,99 €). No publicamos precio del Voltcraft SEM6000 por no encontrar una cifra verificable en tiendas españolas, ni del Meross MSS310 por la alta variación encontrada entre ofertas (desde 9,99 € en promociones puntuales hasta 29,99 € en unidad suelta), que no consideramos representativa de un precio estable.
• Nuestras guías sobre cómo calcular el consumo de un electrodoméstico, cuánto consume un radiador eléctrico y cuánto consume un calefactor eléctrico: reutilizadas para las cifras de potencia habituales de radiadores y calefactores, y para los conceptos de W, kWh y ciclos de termostato/compresor, manteniendo coherencia con lo ya publicado en Casaliax.

No hemos publicado ninguna cifra de precisión, potencia máxima o certificación que no apareciera en una ficha oficial, manual del fabricante o fuente que citara ese contenido de forma directa. Cuando un dato no estaba disponible o encontramos una discrepancia entre fuentes (como en el caso de la potencia del Meross MSS310, o el acceso bloqueado a las fichas de Conrad y Meross), lo señalamos explícitamente en el cuerpo del artículo en lugar de omitirlo sin más o de elegir una cifra sin justificar el motivo.